近午披纱夜裹棉，清凉溽暑两重天。

千红万紫芳菲斗，最好时节尝榆钱。

五一小长假一过，立夏日便到了。清晨起床，阳光早已破窗而入，洒在床尾的碎花被单上，这些花好似在晨光的沐浴下变得鲜活起来。将纱帘轻轻撩开，小区里不知名的花又开了好多，正是绿树浓荫、红紫芳菲的好时节。突感时光静好，现世安稳。 桌上有姐姐煮好的鸡蛋，她们早早儿地上班去了，我偷懒告假一日。工作日里，总有各种繁琐不得清闲，难有这清静散淡的时光。随手翻看手机，友人发来立夏百科，他知我正写节气散文应该是提醒我吧，节气到了，你的散文呢？

可仍拖至今日才敲下这些字。往日，母亲在立夏这天清晨便会煮上一锅白水煮蛋，说上一句“立夏吃鸡蛋，石头能踩烂”这样的谚语。蛋是自家养的鸡产的，有好些个颜色，肉粉的、纯白的、黄白的、暗粉的，不同的鸡产的蛋颜色也不尽相同，那白鸡就产了白蛋，红鸡产了肉粉蛋，芦花鸡可能产了黄白的吧。那时候，家里养着一大群鸡，颜色各异，个个油光水滑，一大早就能听到它们咕咕的叫声，晃着鲜红的鸡冠觅食。上午的时候就有母鸡卧入产蛋仓里，静静地待十几分钟，等到产下蛋，便起身咕咕蛋、咕咕蛋大叫起来，随即公鸡也跟着叫了起来，为母鸡助力，通知我们它产蛋了。忙去拾起那枚蛋，粉粉的、温温的、光光的，好看极了。把它放入母亲备好的糠缸里，攒下的鸡蛋都安静地在糠粉里插着，这样保证它不被摔碎也能加长保存期。 母亲撒一把玉米豆，表示对产蛋母鸡的奖赏，当然不产蛋的也会跟着沾光。公鸡会将其余母鸡一并叫来，分享美食，可自己却只在周围偶尔啄食一颗。那时母亲常说，人有时候还不如鸡呢，你看这公鸡，自己不吃，省下来给母鸡吃。

打记忆里，母亲特别爱养鸡，母鸡落窝时，她会挑最新鲜的二十颗受精鸡蛋（她把每颗蛋对着灯光照看，据说是有黑点的就是受精的），放在铺满柴草的红柳筐内，母鸡便会在这上面静卧二十一天，之后一个个毛绒绒的小鸡便破壳而出，喝到人间的第一口水吃到第一粒米。母鸡时常会将一只小虫啄成几截，小鸡便开了荤。那时的我，经常将一只小鸡捉起来，喂它吃口水，它很配合，好似品尝到了什么人间美味似的，叭咂着嘴。我不嫌它脏，它亦不嫌我。就这样在母鸡的保护下，我看着它们一天天长成威武的大公鸡、漂亮的母鸡。我们会用它们的鸡翎做成毽子、粘成鸡毛掸，它们全身都是宝。

但凡生命来到这个世上便是向死而生。再漂亮的大公鸡也逃不掉被宰杀的命运，终究成为人们的盘中餐。家里往往要留下一只最好的公鸡，英勇雄壮长相俊美，它是一群母鸡的统帅也是它们的丈夫，它用尽全力保护着它们的周全。而一只母鸡在逐渐变得产蛋稀少，那么它的生命也就到了尽头。 记忆中，立夏日的煮蛋好似特别的香。蛋洗净下锅，水淹没蛋身，煮沸后十五分钟左右，母亲用筷子将蛋悉数夹出。她说，夹不起来的蛋就是还没有完全熟，蛋黄凝固不到位。直至现在我仍用这个方法判断煮蛋的生熟。将煮好的蛋放入冷水中，浸泡几分钟，将蛋敲碎，从头整张地将蛋皮剥下来，蛋清劲道，蛋黄鲜香。 母亲最多让我们一人吃俩，说吃多会脑桑（吃厌），那时候总也不理解，这样香的东西怎么会吃厌呢？如果家里来了客人，母亲便会将鸡蛋打上十几颗，用筷子搅打出泡沫，放入盐，将腌猪肉放入锅中，看油烟升起便将蛋糊倒入锅中，鸡蛋随即膨胀开来，然后翻动蛋饼将另一侧炒至微黄，出锅装盘，只闻那味，看那色便会引出满嘴的口水来。再搭配上暄软的糊油烙饼是上上的待客之食。

我们小时候，母亲经常将鸡蛋打碎搅好，加入少量清水，放锅蒸至无水膨起喂养我们，让我们在那个物质匮乏的年代茁壮成长。我们姐妹谁有了毛病，母亲就煮一只整鸡给谁吃，连汤带肉吃，病就好得快了些。母亲还会在锅底放入白糖，放上笼屉，将煮好的鸡放在上边熏，黄红的熏鸡卖到公社，给我们换新衣、扯头绳、买抹脸油。 就只是这农家最平常的物种，母亲能有多种的做法，无论鸡蛋还是鸡，她都能做出不同的花样来，解我们的馋。

如今，鸡蛋普通得就如白菜一般，超市里五花八门的蛋，可无论煮炒蒸再也没有妈妈的味道，就那些打上亮丽标签的土鸡蛋，花大价买回去也只是买了个心安，味道绝对是在沽名钓誉。 或许，真的能说老了，突然间很厌烦这些世俗的负累，想念从前那些极简的日子，一盘拌苦菜、一颗煮鸡蛋，就满足得如同拥有了全部。物欲纷扰，尘嚣四起，本来锦衣玉食，世锦繁华，然总觉得莫名的慌乱。 或许，人到中年，淡饭粗茶、返璞归真反倒成了向往。立夏日，母亲不知道是否还记得从前的种种，反正我却总能想起过去，想起那些在小河里戏水，折了红柳花插入酒瓶，听母亲叫唤吃饭，有父亲牵着的日子。